forum.transalpclub.pl

Podczas ostatniej inspekcji przekładni ślimakowej zaniepokoiły mnie dwie sprawy:

1. "Zniknięcie" oryginalnej podkładki ślizgowej metalowego ślimaka wraz z zeszlifowaniem do połowy podkładki dodatkowej.
2. Powiększająca się fasolka zamiast okrągłego otworu w aluminiowej tulei ślizgowej (poniżej zdjęcie sprzed około 20 000 km):



Po umyciu korpusu okazało się, że otwór dla dolnej bieżni ślizgowej ślimaka metalowego również staje się fasolką .
Górną tuleję ślizgową można łatwo wytoczyć, ale z naprawą dołu... będzie lipa .

Trzeba było inaczej .

Przeglądając katalogi łożysk natrafiłem na dwa rozmiary, które nadawały się do użycia: 605 ZZ (5x14x5 mm) oraz 694 ZZ / 619/4 (4x11x4 mm). Żeby "ułatwić" sprawę, średnica ośki ślimaka wahała się od 4,5 do 4,7 mm .

Dolny fragmant ośki został zeszlifowany do średnicy 4mm. Górny zebrałem do średnicy około 4,4 mm, by w połączeniu z koszulką termokurczliwą dać upragnione 5 mm.


Korpus został rozwiercony na wylot wiertłem fi 12 i podszlifowany.




Podczas obracania się koła motocykla, główne siły przenoszone przez ślimak metalowy działają na jego podstawę. Biorąc pod uwagę względnie niewielką, dynamiczną nośność łożysk 619/4, bezpieczniej było użyć dwóch sztuk. Koszulka termokurczliwa o odpowiedniej grubości zapewniła dopasowanie do otworu w korpusie.
Łożyska 605 przenoszą tylko niewielkie siły poprzeczne. Dzięki zastosowaniu koszulki termokurczliwej, mają możliwość przemieszczania się wzdłuż ośki (z oporem). W tym przypadku dopasowanie do otworu w korpusie również zapewniła koszulka termokurczliwa.









Ustawienie ślimaka na odpowiedniej głębokości wymagało wysunięcia jednego z łożysk na około 2 mm poza krawędź korpusu. Aby łożysko pracowało prawidłowo niezbędny był element oporowy, którm została odpowiednio zmodyfikowana zużyta nakładka elektrody od zgrzewarki .




Korpus i nakładkę połączono klejem Auto Weld CX-80.




Podsumowując:

- łożyska z przesyłką: 13 zł
- klej: był na stanie
- około 4 godzin dłubania...

Oj Dłubacz Dłubacz jak Ty już coś wymyślisz ...... ech szkoda gadać
Jak tylko mi padnie mój to będę się wzorował na Twoim pomyśle

Czym zeszlifowales te wałki?

Wielki szacun

Super robota, będę musiał też u siebie coś takiego wykombinować po sezonie i nie będę czekał aż mi padnie, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Dobra "obsikuję" ten temat żeby go zaznaczyć i później łatwiej znaleźć choćby po węchu Ale dłubacz wyjaśnij mi proszę lekko dokładnie po co jest ten miedziany lejek? Gdzie on ma być elementem oporowym bo tu nie jarzę, wszystko inne jest ok.

Adampio pisze:Czym zeszlifowales te wałki?

Z racji tego, że najbliższa tokarka była na drugim końcu hali (leniwy jestem ), w ruch poszła wkrętarka, płaski pilnik i na wykończenie drobnoziarnisty kamień szlifierski. Uzyskana dokładność: fi 4mm + 0,03 mm / - 0,00 mm - łożyska 619/4 pięknie weszły na wcisk .

grad74 pisze:... po co jest ten miedziany lejek? Gdzie on ma być elementem oporowym ...

Wnętrze nakładki miedzianej stanowi stożek ścięty. Kąt rozwarcia dobrałem tak, aby zewnętrzna krawędź wystającego z korpusu łożyska opierała się po obwodzie wewnątrz nakładki a jednocześnie brzeg nakładki opierał się o podszlifowany korpus aluminiowy.

Dłubacz pisze:

Adampio pisze:Czym zeszlifowales te wałki?

Z racji tego, że najbliższa tokarka była na drugim końcu hali (leniwy jestem ), w ruch poszła wkrętarka, płaski pilnik i na wykończenie drobnoziarnisty kamień szlifierski. Uzyskana dokładność: fi 4mm + 0,03 mm / - 0,00 mm - łożyska 619/4 pięknie weszły na wcisk .

grad74 pisze:... po co jest ten miedziany lejek? Gdzie on ma być elementem oporowym ...

Wnętrze nakładki miedzianej stanowi stożek ścięty. Kąt rozwarcia dobrałem tak, aby zewnętrzna krawędź wystającego z korpusu łożyska opierała się po obwodzie wewnątrz nakładki a jednocześnie brzeg nakładki opierał się o podszlifowany korpus aluminiowy.

No to dla mnie i tak trochę "czarna magia" a jak zrozumiałem to chodzi o to żeby ślimak nie wypadł dołem z obudowy? No dobra będę próbował. A z tym zastąpieniem tokarki wiertarką to dobry pomysł

Fantastyczna robota!

A co się dzieje w momencie, gdy zaczniesz obracać kołem do tyłu? O ile cały ślimak może przesunąć się do góry? Nie ma ryzyka, że ośka ślimaka jakoś wyskoczy z dolnych łożysk?

niedzwiedz102 pisze:...A co się dzieje w momencie, gdy zaczniesz obracać kołem do tyłu? O ile cały ślimak może przesunąć się do góry?...

Pomiędzy górnymi łożyskami a ślimakiem znajduje się dystans z dwóch podkładek fi 5 (nie ma ich na zdjęciach). Gdy siły działające na ślimak próbują podnieść go w górę, siła przenoszona jest przez przez dystans na łożyska. Zewnętrzne bieżnie łożysk dociskane są przez końcówkę pancerza linki.

niedzwiedz102 pisze:...Nie ma ryzyka, że ośka ślimaka jakoś wyskoczy z dolnych łożysk?

Dolne łożyska są wciskane na ślimak (połączenie metal-metal) i w przypadku jego demontażu wyjmują się razem z nim. Żeby je zsunąć potrzeba ściągacza lub dwóch ostrych śrubokrętów płaskich .

Inżynierskie wyjaśnienie, podoba mi się!
Dzięki za odpowiedź.

Witam. U mnie nowa zebatka plastikowa ma zeby starte po ok. 2, 5k km:( jak myślicie, czy może to być spowodowane luzem ok. 4mm na napędzie predkosciomierza? Jak głęboko powinien być osadzony napęd, żeby nie scieral zebatki? Ma ktoś rozebrane?
Jedyna opcja dostania się do łożyska, jest odcięcie dolnej części obudowy?
Pozdrawiam

Przyczyn może być bardzo dużo, wiele osób wypowiadało się o swoich przypadkach w tym obszernym wątku: http://forum.transalpclub.pl/viewtopic.php?f=107&t=4212
Luz na stalowym ślimaku był powtarzającą się przyczyną, gdy wszystkie inne już zostały wyeliminowane (piszę na podstawie lektury powyższego ).
Trzeba ciąć i wiercić obudowę, żeby dostać się do ślimaka, ale łożysk tam nie znajdziesz! Dopiero zastosowanie patentu Dłubacza sprawia, że się tam znajdują

Dzisiaj przekręciłem 10 000 km od dnia przeróbki. Działa .

szerokości

Przekręcone 20 000 km od przeróbki i działa dalej .

Zrobiłem sobie podobny patent ale w 650.
Kupiłem kilka łożysk o różnych rozmiarach, aby coś dopasować. Wykorzystałem chyba te 2 łożyska "694 ZZ Łożysko Wysokoobrotowe 619/4 ZZ 4x11x4mm" na alegro po 1,70 zł.
Wywierciłem od spodu obudowy otwór 3,5 mm aby wybić ślimak. Łatwo idzie.
Rozwierciłem ręcznie otwór w dolnej części na głębokość tych 2 łożysk.
Wszystko ręcznie, na oko, pi razy drzwi, bez zegarów mikrometrycznych.
Ślimak wsadziłem we wkrętarkę i dolną ośkę zjechałem trochę na szlifierce, trochę pilnikiem z 4,7 mm na 4 mm.
Wcisnąłem łożyska, wcisnąłem ślimak w obudowę. Na górę ślimaka dałem podkładkę dodatkową, aby mi się zestaw nie ruszał, docisnąłem oryginalny kapsel od góry.
Nie zastosowałem od góry łożyska, bo jak tylko jakieś wsadzałem, to mi się ślimacznica o nie blokowała. Poza tym oryginalny kapsel ma taką średnicę wewnątrz, że uszczelnia się z oringiem linki, ciężko go czymś zastąpić.
Od spodu wkręciłem na klej do gwintów śrubeczkę 4mm. Nawaliłem smaru.
Zestaw chodzi lekko, ślimak ma mikro luz góra-dół, ślimacznica się kręci w każdą stronę. Licznik w końcu zaczął nabijać kilometry.

Również przerobiłem swój ślimak w TA 650. Trochę pogłębiłem otwór wiertłem 11,ośka stoczona na 4mm. Na dół poszło łożysko 4x11x4 , u góry 4x13x4 wklejone. Kapsel zamykający lekko zeszlifowany o różnicę wynikającą z wysokości łożyska do podkładki która tam była. Tak by wystawał tyle ile wcześniej. Linka siada jak powinna. Zrobione na razie kilka kilometrów i działa gładko.

Dłubacz pisze:

Panowie, przerabiał może ktoś z was temat dwóch rowków w obudowie ślimaka, powstających na skutek tarcia simmeringu (jak na powyższym zdjęciu)?

O ile po corocznej wymianie smaru na nowy problemu nigdy nie było przez cały rok, to ostatnio po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów zużyty smar (rozrzedzony - pewnie przez wodę) zaczął wychodzić.

Wiem, że u Artura w RiderParts można opcjonalnie dostać simmering grubszy o 2mm od oryginału (7mm zamiast 5mm), ale czy pasuje on "plug&play"? Montował ktoś? Po południu jadę po oba simmeringi (5mm i 7mm) i będę kombinował. Mam kilka pomysłów, ale może ktoś poda jakiś sprawdzony przez siebie sposób?

Stoczyć i dobrać z cienkościennej rury nierdzewnej tulejkę. Zaprasować.

Możliwości:
1.zabielić, jeśli rowek wydarty przez uszczelniacz niewielki i założyć oryginał lub szerszy. Ew. lekko skrócić sprężynkę.
2. to toczenie do wymiaru 44mm i montaż simmeringa o rozmiarze 44x55x5 (7).
3. jak napisał powyżej Artek.

Kolejność nieprzypadkowa .